Courroie distrib

[Invité]

Faut il hésiter à changer soit même une courroie de distrib' sur une clioII?

Quel moyen utiliser par un particulier pour tendre la courroie à la bonne valeur? [img]graemlins/bounce.gif[/img]

[306XT]

Dans les docs techniques type RTA ou Haynes, ils indiquent des méthodes de tension "à peu près" fiables, suivant la précision nécessaire. Mais il est souvent nécessaire de faire vérifier la tension par un concessionnaire. Renseigne-toi sur le prix d'un changement de courroie et d'un controle de tension, ca ne sera pas forcément intéressant de le faire toi même.

[Invité]

Faut-il hésiter à changer soi-même une courroie de distribution ? Je n’en menais pas large lorsque j’ai changé la première ! Mais cela fait plus de 10 ans maintenant, et je n’ai jamais rencontré de problème particulier.

En premier, bien étudier le Revue Technique (ou équivalent) correspondante au modèle. Ne pas hésiter à examiner le moteur sous tous les angles avec la RTA à la main. Bref, bien comprendre ce qu’il y a à faire et comment on va s’y prendre, même en l’absence d’outillage spécial. Et entre autre, cela permet de juger si l’on a assez de place. Ainsi, si vous avez peur de manquer de place, ne vous lancez pas, vous n’êtes pas un professionnel ! C’est bizarre du reste comme la place augmente avec l’expérience…

Il est bon d’avoir en main la nouvelle courroie et le galet tendeur neuf (pas de petites économies !). Attention à ne pas pastisser la courroie neuve avec de l’huile, il paraît qu’elle n’aime pas !

A supposer que vous avez bien tous déshabillé et qu’il vous faut maintenant changer la courroie, je vais vous donner la méthode que j’emploie. Et je n’ai pas la prétention de croire que c’est la meilleure, bien entendu !

Si l’on suit la RTA, ils vous parlent de repères, de piges à mettre dans la poulie de vilebrequin, d’arbre à came, etc,… Je ne suis jamais arrivé à aligner correctement les repères de la courroie sur les poulies correspondantes sans oublier les piges, que je n’ai évidemment jamais au bon diamètre, lorsque la courroie est encore en place ! Me dit parfois que j’ai plus de chances de gagner au loto, c’est vrai que je ne suis pas très patient… Ce qu’ils disent est probablement ce qu’il faut faire lorsque l’on remonte un moteur entièrement démonté.

Je commence donc par faire mes propres repères sur la vieille courroie et les poulies correspondantes (vilebrequin et arbre à came, voire pompe à injection si il y en a une commandée par la même courroie), à la craie, au feutre ou tout autre moyen, pourvu que l’on prenne soin de ne pas les effacer par la suite. Je repousse ensuite la vieille courroie de façon à pouvoir engager les dents de la courroie neuve sur les poulies et fait ensuite des marques sur la courroie neuve dans le prolongement de celles faites sur la vieille courroie. Attention à « tendre » les deux courroies de la même façon (même nombre de dents entre les marques).

Je prends tout de même soin d’engager la courroie neuve en mettant en correspondance les marques d’alignement se trouvant d’origine sur les deux courroies. Cela ne me sert à rien, mais permet à la personne qui changera la prochaine courroie de trouver les repères d’origine à la bonne place !

Il suffit ensuite d’enlever les deux courroies, de changer le galet tendeur et de mettre en place la courroie neuve en respectant vos marques.

La tension ? Là, j’avoue que je fais cela au pif lorsque je n’ai pas les moyens de faire comme indiqué sur la RTA… En fait, la courroie a quasiment pas de souplesse dans la longueur par nécessité, au contraire des courroies classiques trapézoïdales, par exemple. Il suffit donc de la tendre suffisamment pour pas qu’une dent puisse sauter, mais pas trop pour ne pas fatiguer les divers roulements… Je laisse donc une très légère flèche. Quand je vous dis que c’est au pif !

Petite précision : je n’ai que des vieilles voitures que je ne pousse plus depuis longtemps dans leurs derniers retranchements. Mes « zones rouges » sont plutôt autour de 3000 t /mn…Je serais certainement beaucoup plus rigoureux si je demandai beaucoup à mes voitures !

Une fois tout remonté, je fais tourner le moteur « à la manivelle » pendant au moins un tour, histoire de s’assurer que je ne me suis pas planté et que je n’ai pas une soupape qui touche un piston trop « franchement »… C’est un sécurité, pas sûr à 100%, mais bon…Et s’il n’y a pas de manivelle, vous poussez la voiture en 5ème, c’est plus dur mais tout aussi efficace !

Voilà comment je fais. Excusez-moi d’avoir été aussi bavard, mais cela permettra peut-être à ceux que cela intéresse de pouvoir juger s’ils peuvent se lancer ou pas, car il ne s’agit pas de se tromper, la vie du moteur en dépend. Donc beaucoup de soins, d’attentions, et surtout pas d’à-peu-près !

[306XT]

Salut à tous.

Pour faire tourner le moteur "à la manivelle", je fais tourner le vilebrequin avec une clef. Si c'est trop dur, il suffit d'enlever les bougies.
Pour la tension, sur ma fiat, il faut qu'au milieu de la portée la plus longue de la courroie on ne puisse lui faire faire qu'un quart de tour avec le pouce et l'index.
Il est aussi très pratique d'avoir un outil pour tourner le galet (avec deux BTR c'est pas évident)

Lenico, si ton moteur est un 1,9 diesel, je peut te scanner les pages du Haynes.

Bon courage si tu te lance!

[Invité]

</font><blockquote>citation:</font><hr />Débat lancé par 306XT:

Pour faire tourner le moteur "à la manivelle", je fais tourner le vilebrequin avec une clef. Si c'est trop dur, il suffit d'enlever les bougies. </font>[/QUOTE]Sauf que sur les moteurs transversaux, c'est pas toujours évident. Je trouve plus rapide la méthode 5ème ! Petite précision : je n'ai pas de diesel...

Pour la tension, sur ma fiat, il faut qu'au milieu de la portée la plus longue de la courroie on ne puisse lui faire faire qu'un quart de tour avec le pouce et l'index. : connaissais pas, m'en rappellerai...

Dans ma "méthode" : Je repousse ensuite la vieille courroie de façon à pouvoir engager les dents de la courroie neuve sur les poulies... Tout compte fait, je joue la prudence poussée à l'extrème ! Cela peut se faire après avoir sortie la vieille courroie, d'autant qu'il n'est pas toujours possible d'engager la courroie neuve en laissant la vieille en place !

[Invité]

si c'est la première fois il faut déjà bien prendre son temps ...
ensuite, je dirais que pour une personne qui n'a pas l'habitude, le mieux est d'avoir un tensiomètre a disposition, car la méthode du quart de tours avec les deux doigts est très souvent utilisé, mais ca dépend beaucoup de la force que l'on applique avec les doigts

expérience personnelle : sur ma 405 (1l6 ess) il y a deux ans je l'ai tendu à la main (méthode du 1/4 de tours), mais elle sifflait légérement, donc je peaufinais les réglages de tension afin d'éliminer le bruit (quelques soit les réglage j'avais environ mon 1/4 de tours ...)
... ce week end, je change normalement la courroie de distri de la 206 de mes parents (1l4 ess), et je vais essayer de me procurer un tensiomètre histoire d'avoir l'esprit tranquille

[306XT]

Quand ça siffle c'est un problème de tension???

Lesuisse, il y a une méthode plus fiable que le 1/4 de tour pour les moteurs TU: un levier de 10cm? avec au bout une masse de 1kg? sur le galet (D'ailleurs ça doit pouvoir se faire avec une clef dynamométrique si on a la place) - Si ça intéresse quelqu'un je vérifierai dans le bouquin

Don quichotte raleur, je doute que si tu place les reperes de la courroie neuve au bon endroit tu puisse les y retrouver un jour, à moins de passer un moment à tourner ton moteur... De toute façon pour le prix d'une courroie je ne suis pas sur que ce soit intéressant de la réutiliser.

Petite précision:
Au moment de la tension, il faut tendre puis faire faire un ou deux tours au moteur pour que tout se mette en place, et enfin controler et éventuellement affiner le réglage.
Il est bon de changer également la pompe à eau si elle commence à avoir des kilometres

[Invité]

Non, non, il n'est bien sûr pas question de réutiliser une courroie, surtout pas ! Je m'arrange simplement pour que les repères d'origine de la courroie neuve soient aux même endroit que ceux de la vieille courroie, par rapport à mes repères à moi.

à moins de passer un moment à tourner ton moteur... : bon, ça va, cela confirme ce que je disais au début !

Quant à tout ce qui est dit, pardon, écrit, je suis attentif : y-a des chances pour que j'apprenne quelque chose dans cet échange de "trucs".

Quand ça siffle c'est un problème de tension??? : cela me surprend un peu aussi... Ce n'est pas parcequ'elle frotte quelque part suite à un mauvais guidage ? Lequel mauvais guidage peut être du à une mauvaise tension, effectivement ! Les poulies ne sont pas légèrement bombées pour que la courroie soit correctement centrée ?

[Invité]

Dans ma RTA pour la ZX (moteur TU) ils disent de placer un levier de 10cm sur le galeur tendeur avec un poids de 1,5kg au bout pour tendre la courroie.

Edit; photo de la méthode.



[size="1"][ 01.08.2005, 19:49: Message édité par : Rick ][/size]

[AlexS]

enfin, faire ça avec le moteur dans l'auto et une partie des carters en place, ça tient de l'utopie...

[Invité]

"Dans ma RTA pour la ZX (moteur TU) ils disent de placer un levier de 10cm sur le galeur tendeur avec un poids de 1,5kg au bout pour tendre la courroie.'

intéressant cette méthode, si j'ai le temps je vais essayer de faire cet outil en vitesse et de le comparer à un tensiomètre (un copain m'en prete un pour le week end, mais c'est un mécanique)
après il est certain qu'il y a le problème de place, mais peut-etre qu'avec une assez longue chaine ?!

c'est quoi ton moteur TU rick ?? il donne l'équivalent en "SEEM", car dans ma RTA je n'ai que les données "SEEM"
(si quelqu'un a les valeurs de masse pour le TU3 de la 206 je suis preneur


"Quand ça siffle c'est un problème de tension??? : cela me surprend un peu aussi... Ce n'est pas parcequ'elle frotte quelque part suite à un mauvais guidage ? Lequel mauvais guidage peut être du à une mauvaise tension, effectivement ! Les poulies ne sont pas légèrement bombées pour que la courroie soit correctement centrée ? "

si les poulies sont bombés c'est très léger... et d'ailleurs les courroies ne sont jamais centré sur les poulies, même si on la place bien, il suffit de démarrer le moteur pour qu'elle prenne sa position

normalement, et d'après ma propre expérience, les courroies sifflait lorsqu'elle était trop tendu, mais ce n'était pas le sifflement strident de la vieille citadine de 150000km qui possèdent encore sa courroie d'accessoire d'origine

[306XT]

Mais finalement, ça doit pouvoir se faire avec une clef dynamométrique? Un couple, c'est une certaine masse au bout d'un levier d'une certaine longueur. Tout ça a condition d'avoir assez de place pour passer la clef...
Le coup du sifflement sur ma punto, c'est le carter de courroie qui est mal fixé et qui frotte, il faudra que je regarde ça un de ces jours...

[Invité]

</font><blockquote>citation:</font><hr />Débat lancé par AlexS:
enfin, faire ça avec le moteur dans l'auto et une partie des carters en place, ça tient de l'utopie... </font>[/QUOTE]

</font><blockquote>citation:</font><hr />Débat lancé par lesuisse:

et d'ailleurs les courroies ne sont jamais centré sur les poulies, même si on la place bien, il suffit de démarrer le moteur pour qu'elle prenne sa position</font>[/QUOTE]C'est justement ce qui me fait dire qu'elles doivent être légèrement bombées.


"...mais ce n'était pas le sifflement strident de la vieille citadine de 150000km qui possèdent encore sa courroie d'accessoire d'origine"


Celui-là, je connais ! Ne connaissant pas le "sifflement" dont tu parles, je me tais. J'attend donc que cela m'arrive un jour

[size="1"][ 02.08.2005, 10:02: Message édité par : Don_Quichotte_raleur ][/size]

[306XT]

Le suisse, je peut te scanner les pages correspondantes de la doc haynes de la 306 (mêmes moteurs) pour la tension, mais il me semble que les valeurs sont les mêmes.

[Invité]

Merci, dans la doc que tu possèdes, est-ce qu'il est question de la méthode de tension avec le bras de levier ?
Si tel est le cas, ca m'intéresse.

Car la doc que j'ai est celle trouvé sur la page suivante :
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=538

et il est uniquement question de réglage de la tension avec un "vrai" tensiomètre (unité SEEM)