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**Emerson** · 10 décembre 2002, 00h04

d'habitude c'est pas comme ca qu'ils font, ils les cassent avec un appareil spécial - mais c'est vrai pourquoi tu veux les changer alors qu'il suffirait de les rectifier - ??
attention avec ton système de soudure de ne pas déformer la culasse - Le moins pire étant encore de le rectifier a rien puis d'extraire ce qui reste - j'ai vu un outil qu'on mets sur une rectifieuse a main et qui découpe le vieux siège -Pour le remontage, logement dans la culasse et diamètre ext. du siège ont la même dimension, on chauffe donc la culasse et on refoidit le siège a l'azote - en se contractant il devient plus petit et pling on le laisse tomber dedans

Pour ton vilo - il est possible que ce que tu vois soit du métal 5 mais aussi des dépots d'une casse ancienne - Moi a ta place , je ne retirerais pas les petits bouchons mais passer au Tix (ou tres bon dégraissant),puis au jet d'eau puis d'air,puis avec une baguette ou un fil a souder passer dedans le plus loin possible, resouffler etc..(je sais ca fait beaucoup de puis, mais il me restait un stock en clavier)

**JO-DESIGN** · 10 décembre 2002, 00h32

Si j'ai bonne souvenance, notre ami Retro rallye a ses soupapes hors cotes, donc il est devenu impossible de rectifier encore les sièges sans encore remonter les soupapes vers l'AAC.
Emerson a raison :éviter les chauffages par soudure, une culasse est trop vite voilée.
Pour les petits bouchons, j'ai un autre procédé que j'ai utilisé sur mon proto VW, j'ai carrément foré les bouchons, fileté les trous et bouché avec des vis fin filet(M 10 X 150 si je ne m'abuse!).
Toujours très intéressant lorsqu'on a un accès direct rectiligne dans les conduits et plus fiable que :"je pense que tout est bien enlevé, mais je ne vois rien"...
Et en cas de montage d'accessoire, genre mano ou consorts, il ne te reste qu'à enlever la vis et visser ton accessoire à la place. [img]graemlins/thumb.gif[/img]

**Emerson** · 10 décembre 2002, 01h18

et il n'est pas possible d'en mettre des + grandes ??

Ha oui pour le Renault - j'ai trouvé - j'ai mis des gicleurs de ralenti + petits , j'ai re règlé le ralenti et vroum - de 800 a 7000 trs sans un pet !! bizarre non -

**Invité** · 10 décembre 2002, 17h02

Sur le catalogue Hein Brand, il y a:
AT_Zylinderkopf neue Ventilsitze(bleifrei):
Culasse AT (je suppose que AT veut dire échange standart), sièges neufs (pr sans plomb),guides neufs, soupapes neuves, ressorts neufs, règlée, gestrahlt (? polissage des canaux ?), prête à monter.
750 : 1400 DM
101 : 1250 DM [img]smile.gif[/img]

www.heinbrand.com
[email protected]
phone 0241/91 11 25

Mon catalogue à 2 ans.
A+

**Emerson** · 10 décembre 2002, 19h27

gestrahlt veut bien dire poli - mais ca m'étonnerait qu'ils fassent encore ces prix là - t'as additionné le prix des pièces détachées ??,
par contre ils ont un super échappement course - [img]smile.gif[/img]
Ou est tu parce que je connais un super artisan a St Vith en Belgique et là ca vaut la peine -
il m'a fait une boite 1000 trs + dépose/repose pour 600E

[size="1"][ 10. décembre 2002, 19:28: Message édité par : Emerson ][/size]

**Invité** · 11 décembre 2002, 10h54

Pendant que vous parlez d'Heinbrand j'en profite pour poser une question.
Eske vous avez facilement des réponses quand vous leur demandez des prix par e.mail ?
Moi j'ai abandonné ils ne me répondent jamais.

**JO-DESIGN** · 16 décembre 2002, 23h51

Salut retro rallye.
je pense que je dois avoir mal compris tes premières demandes concernant les bouchons de graissage.
J'ai cru que tu parlais des canaux de graissage dans le bloc moteur et pas ceux du vilebrequin.
C'est vrai qu'il ne me semble pas judicieux de placer des vis sur le vilo, car il y a bien entendu risque de déséquilibre.
De toute manière un équilibrage final du vilo est toujours préférable.
Si un bouchon , de par son emplacement réalise un "cul de sac", il serait intéressant de le pousser jusqu'au fond du trou juste à l'emplacement limite de bifurcation pour éviter les poches style appendice qui se rempliront évidemment à la longue de toutes les particules plus lourdes.
Concernant les usures du vilebrequin, il semble que les cylindres 1/4 et 2/3 n'ont pas le même rendement, ce qui pourrait justifier cette usure irrégulière.
j'ai toujours entendu dire que les efforts les plus importants sur le vilebrequin ne se faisaient pas à la détente mais à la remontée du piston.
A cet instant l'effort sur le vilo se traduit par une pression sur la partie basse de celui-ci qui est poussé vers le bas.
Le vilebrequin continuant sa course userait donc le palier dans sa position basse puisqu'à cet instant, la force s'applique vers le bas du moteur.
Ces forces se conjuguent avec la pression de détente sur le vilebrequin qui agit aussi dans le même sens, contrairement aux paliers de bielles qui eux s'usent sur le dessus puisqu'ils recoivent la force d'explosion.
Ca vaut ce que ça vaut, mais cela pourrait expliquer l'usure dans le bas de tes paliers.

[size="1"][ 16. décembre 2002, 23:57: Message édité par : JO-DESIGN ][/size]

**Emerson** · 17 décembre 2002, 01h10

il se peut aussi que cette usure vienne non pas de ce cylindre là mais de celui qui travaille et repousse la bielle du cylindre qui fait compression

**Invité** · 17 décembre 2002, 14h01

Le remplacement des bouchons de vilo par des vis s'est parfois pratiqué mais ce n'est vraiment pas recommandé
- primo effectivement à cause du léger déséquilibre que cela peut introduire (mais c'est facilement corrigé par le rééquilibrage qu'il est fortement conseillé de faire réaliser après une rectification)
- deuxio et SURTOUT parce que on utilise généralement pour ces bouchons vissés des vis à têtes creuses alène qui, une fois vissées en place et après plusieurs dizaines de milliers de km, sont indévissables. La seule solution est alors de repercer et de passer à chaque fois à un diamètre supérieur. Tu vois ce que ça peut donner à la longue.
Les bouchons d'origine sont des petits cylindres pleins en aluminium mou.
La bonne solution est de percer proprement et de remettre les mêmes.
Alfa Ricambi par exemple en vend. Mais tu peux tout simplement utiliser des rivets alu du bon diamètre dont tu coupes la tête.
Tu ne nous as pas dit à quelle cote était ton vilo: Origine ou déjà rectifié ?
Si seuls les coussinets sont marqués tu n'as peut-être pas besoin de rectification. Ce serait l'idéal car attention les vilos d'Alfa n'aiment pas trop les rectifs. Si tu veux tirer à donf sur ton moulin interdit de dépasser la deuxième cote. Et encore avec un équilibrage de qualité derrière.
En ce qui concerne les irrégularités, tu peux les sentir à la main sur beaucoup moins que 1/10 mm. 3-4/100 se sentent très bien et même moins si l'arête est vive.

Mesure avec précision toutes les irrégularités du vilo et ensuite les diamètres internes des nouveaux coussinets si tu en as la possibilité avant de les acheter et si le jeu reste dans les normes Alfa à 1/100 prés il vaut parfois mieux égaliser/atténuer les défauts au papier 600 puis 800 trempé dans l'huile que rectifier. Evidemment il faut pour cela que ton vilo ne soit pas trop attaqué.
Le jeu max à neuf aux cotes d'origine est de 1,13/100mm. Mais même avec 2/100 tu ne verras pas la différence. De toutes façons il n'est même pas évident que les cotes d'une rectification seront plus précises.
Je suis devenu très méfiant depuis que j'ai vu un vilo de MGB désaxé après rectif ! (bon pour la poubelle). Et le pompon c'est que ce n'est même pas le rectifieur qui s'en est aperçu. Ou alors il n'a rien dit et il a voulu nous prendre pour des canards. Le centrage avant rectif c'est pourtant la base.

Pour les portées de joint spi, la rectification n'est en principe pas possible car je ne pense pas qu'il existe de joint spi de dimension acceptable pour réaliser cela.
Mais si la gorge est très localisée, tu peux simplement décaler le nouveau joint en ne l'enfonçant pas à fond dans son logement en plaquant au fond de la gorge une sorte de cale découpée par exemple dans une feuille de joint de l'épaisseur adéquat de façon que les lèvres portent avant la partie creusée.
J'ai fait ça il y a quelques années sur le Duetto d'un copain. Il n'y a jamais eu de fuite depuis.

Bon courage.

**Emerson** · 20 décembre 2002, 13h45

Le mieux pour vérifier c'est au tou en le pincant par le coté volant (même par le volant si tu sais
En mesurant le "faux rond " du bout du vilo, te donne l'alignement exact - même avec un cône c'est pas évident de le centrer -
Il y a une chose qui n'étonne c'est la progression arithmétique - Il faut faire atention entre "V" car la différence des tourillons portés se retrouvent lors de la mesure sur des tourillons non portés

</font><blockquote>citation:</font><hr /> un balourd de 4/100 sur le volant moteur
est ce tolérable?</font>[/QUOTE]Je suppose que c'est d'un faux rond qu'il s'agit sinon 4/100ème de quoi ??

**Emerson** · 20 décembre 2002, 16h09

non non - en fait moi je parlais de prendre le volant dans les mors du tour et a l'opposé mettre un système avec un cone qui entre ou se trouve le boulon de poulie ainsi tu es sur que tu es rond (enfin que ca tourne rond)

en fait voila le genre de prise que je suggerais (a part qu'ici c'est par le coté volant du vilo )

**Invité** · 20 décembre 2002, 23h11

Salut Retro,

Je ne comprends pas ce que tu trouves de bizarre dans tes mesures .
Tes 5 tourillons ne sont pas mal du tout et ne méritent peut-être pas une rectif.
Les 3 ou 4/100 aux extremités ne signifient pas un balourd du volant. Ces extrémités ne sont en appui solide sur rien et les joints spi supporteront sans grand dommage cette légère excentricité. Au pire ils s'useront (ou useront l'axe) un peu plus vite mais bon.. on parle de dizaines de milliers de km.
Moi je m'inquièterais plutot pour les manetons. S'il sont déjà en 2ème cote il vaut mieux ne pas avoir a les rectifier encore surtout sur une 1300.
Sinon ton vilo a l'air au poil.

A+

**JO-DESIGN** · 20 décembre 2002, 23h32

certains détails sont souvent oubliés dans un moteur, c'est par exemple l'alignement EXACT de tous les paliers.
Souvent on tient compte de l'usure plutôt que de l'alignement et cela conduit évidemment à des mesures erronnées.
Préparant les moteurs de kart de mon gamin et le règlement ne laissant pas la possiblité de modifier (hum....), les premiers contrôles étaient donc l'alignement correct des paliers(vilebrequin monté sur roulements).
J'avais donc fabriqué un rail sur lequel étaient montés des supports supportant eux-même des queues de soupapes usinées avec une pointe cônique et qui servaient d'entrepointes pour placer le vilo.
Il ne suffisait que de serrer les pointes sur les trous centraux du vilo et de le mesurer au comparateur fixé magnétiquement sur le rail.
J'arrivais ainsi à régler quasi à 5/1000 de tolérance.
Ce système pourrait avantageusement remplacer le tour pour le contrôle d'un vilo, il suffirait juste de le dimensionner plus largement.
La mesure entre pointe sera toujours préféée car on peut ainsi vérifier l'excentricité de TOUS les paliers, donc son usure.
Tout à fait d'accord avec Jeeptree, un léger polissage des paliers au papier 800 est très bon.j'ai utilisé cette méthode sur le vilo VW de mon proto et je n'ai jamais eu de problèmes malgré des taux de compression passés à 9/1 au lieu de 7.5/1.
Je t'envoie sur ton Mail les croquis Alfa concernant les contrôles du vilo Giulia.
A+

**Emerson** · 20 décembre 2002, 23h53

Pour info, la photo est extraite d'un bouquin sur les VW de course et il s'agit de la fabrication d'un vilo a partir d'un bloc d'acier -

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Réfection culasse et vilebrequin

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